Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть 3

1turfan-UyghurToday_com

Если уж вы окажетесь в Синьцзяне, рекомендуем обязательно съездить в уйгурский город Турфан — «виноградную столицу» Китая. Как бешеной собаке 100 верст не крюк, так и настоящему туристу не крюк 180 километров — таково расстояние от Урумчи до Турфана. Одолев эти километры, вы окажетесь в поистине удивительном месте. Турфанская впадина — «огненная земля», гигантская печь, самое сухое и жаркое место Китая и одно из самых жарких на планете, находящееся на окраине пустыни Такла Макан с ее постоянными бурями, умудряется «родить» до полумиллиона тонн винограда, что составляет 75 процентов от «виноградного урожая», собираемого на территории всей Поднебесной! Притом, что в год этой земле достается от щедрот природы всего-то 15-20 миллиметров осадков. А все благодаря грандиозной многокилометровой системе орошения, созданной две тысячи лет назад в прямом смысле слова вручную вопреки враждебному климату. А еще в Турфане есть музей, в котором хранится богатая коллекция практически неповрежденных человеческих мумий и скелетов динозавров.

Поначалу мы решили добираться до Турфана на общественном транспорте: таксист-казах, с которым мы познакомились в Урумчи, сказал нам, что с автовокзала в Турфан каждые полчаса отходят автобусы, а проезд стоит всего лишь 30 юаней ($5). Наши планы рухнули, как только мы очутились на вокзале: многокилометровые очереди, давка, духота, плюс полное непонимание того, очередь к какой из касс нам следует занять, быстро убили желание сэкономить деньги. Еле выбравшись наружу, мы нашли стоянку такси. Водитель-китаец, «перехвативший» нас, запросил 400 юаней ($66) за машину, а позже оказалось, что стандартная такса за этот маршрут составляет 350 юаней.

В одной из предыдущих публикаций мы упоминали о минусах таксистов-уйгуров. Минусы, однако, имеются и у ханьцев. Наш водитель практически всю дорогу болтал по телефону: все бы ничего, но одна из особенностей китайцев состоит в том, что они очень эмоционально и громко беседуют. На улице, в такси ли, в магазинах — неважно. Если говорить прямо, то водитель орал в трубку как больной слон: впечатление было такое, что он с кем-то ругается, хотя на самом деле беседа носила дружелюбный характер, ибо временами он улыбался и даже смеялся. (Кстати, чавканье, как и «громогласность», тоже не считается признаком дурного тона: оно воспринимается как похвала хозяину дома или кафе за вкусный обед/ужин). Забегая вперед, скажем, что к концу пути мы слегка оглохли, поэтому по приезде, когда водитель сказал нам, что готов на следующий день (ночь мы планировали провести в Турфане) за ту же сумму довезти нас обратно, решили, что ни за какие коврижки ни к нему, ни к другому китайцу не сядем — уши жалко! Короткие расстояния в компании с китайцами терпимы, но несколько часов в одной машине с беседующим ханьцем — серьезный удар по душевному равновесию.

2turfan-UyghurTOday_com

«Ветер, ветер, ты могуч…»

Качество трасс, как мы уже говорили, безупречное. Но и платить за этот комфорт приходится немало: на отрезке пути в 180 километров мы четырежды останавливались на постах, где водитель платил дорожную пошлину. В общей сложности из 400 юаней он выложил 80 ($13).

Проплывающий за окном пейзаж был однообразен и скучен до тех пор, пока по обе стороны дороги не показались тысячи и тысячи «ветродуев» — промышленных ветряных электрогенераторов. Зрелище было фантастическим: казалось, какой-то чудо-волшебник засеял многокилометровую степь семенами гигантских четырехлепестковых «ромашек», а теперь семена дали всходы. Вот оно — использование ветра в качестве возобновляемого источника энергии во всей красе и мощи!

3turfan-UyghurTOday_comy

Позже мы узнали, что китайцы вливают много средств в развитие ветряной энергетики: по данным китайских специалистов общие запасы ветровой энергии в Синьцзяне оцениваются в 886 млн кВт — это 37 процентов от общенационального показателя. Для увеличения экспорта ветровой электроэнергии Синьцзянская электроэнергетическая компания ежегодно выделяет 80 млн долларов. Что касается самого Турфана, то с 2010 года здесь началась реализация проекта «Строительство низкоуглеродных городов», который планируется завершить к 2020 году. Город считается просто богачом по «количеству» ветровой, солнечной и геотермальной энергий, поэтому китайцы планируют строительство таким образом, чтобы все здешние сооружения были приспособлены не только под жилье, но и для выработки электричества и тепла.

В каждом доме должны быть изюминки

В Турфан мы приехали в обеденное время — около 13.30, рассудив, что на экскурсии потратим оставшиеся полдня плюс завтрашнее дообеденное время. Поездка состоялась в середине октября, и если в Урумчи мы уже ходили в куртках из-за пронизывающего холодного ветра, то в Турфане разделись до футболок. В городе нас встретил водитель Темур, на которого мы «вышли» благодаря одному из сайтов, где туристы пишут свои отзывы о посещаемых местах и дают советы. Один из туристов оставил на сайте номер телефона некоего Тахира, который сносно говорил не только по-русски, но и по-английски и вдобавок прекрасно справился с ролью гида. Правда, сообщение было оставлено год назад — Тахир мог поменять номер телефона, место жительства, да мало ли что… В общем, звонили мы по указанному номеру, не особо надеясь на удачу. Но все оказалось в порядке: Тахир по-прежнему работал с туристами, однако предложил нам услуги своего отца, поскольку в ближайшие дни был занят гостями из далекой Канады. Так мы и познакомились с Темуром. Вся экскурсионная программа (имеются в виду только дорожные расходы, поскольку некоторые достопримечательности находятся на приличном расстоянии от Турфана) плюс доставка до гостиницы в Урумчи на его машине обошлась нам в $170.

4turfan-UyghurToday_com

Через 15 минут, шустро разместившись в гостинице, мы были готовы к осмотру достопримечательностей. По дороге в музей Огненных гор Темур ненадолго завернул домой — дать какие-то указания домочадцам, а заодно и нас пригласил зайти посмотреть, как устроены домики-сушильни для винограда. Сушильни строят из кирпича-сырца с промежутком через один, чтобы в отверстия свободно проникали и солнечные лучи, и ветер — так создаются идеальные условия для «превращения» винограда в знаменитый турфанский кишмиш. Виноградные гроздья развешивают на длинных многоярусных жердях. Высыхая, ягоды падают на расстеленный на полу целлофан, с которого хозяева потом его и собирают. Остается очистить это богатство от мусора, провеять — и продукт готов к употреблению. Что касается вина, то уйгуры его не делают, поскольку это противоречит их религиозным убеждениям.

— Если покупатель говорит мне, что собирается приобрести виноград для того, чтобы вино из него делать, я ему не продаю урожай, — говорит Темур. — Иногда, конечно, бизнесмены обманывают: скажут, что ягоды нужны для сока, а в действительности делают из них вино. Но это уже на их совести пускай остается. Сам я виноград только сушу: из 100 килограммов ягод получается примерно 25 килограммов изюма.

5turfan-UyghurToday_com

— Темур, скажите, как при столь засушливом климате можно получать такой богатый урожай? Дождей у вас, мы слышали, практически не бывает, солнце палит едва ли не круглый год, воды мало… В чем секрет?

— А про кяризы наши слышали?

— Мельком. Особо не вслушивались, но читали, что турфанскую кяризную систему по значимости приравнивают к Великой китайской стене…

— Ну, у китайцев свое величие, у уйгуров свое. Места у нас, вы правильно сказали, засушливые, Турфанская впадина – одна из самых глубоких в мире, издавна вода в долину стекала с гор, но солнце высушивало всю влагу до того, как она «добиралась» до полей, поэтому уйгуры еще две тысячи лет назад вручную, с помощью одних только мотыг прорыли каналы под землей. Сначала рыли колодцы, а потом от одного колодца к другому, опять же под землей, проделывали ходы высотой не больше полутора метров и шириной чуть больше полуметра. Самый длинный подземный ход протянулся на два десятка километров. Водой из кяризов орошали землю тысячи лет назад, по тому же принципу «поят» поля и виноградники и сейчас.

Если учесть, что протяженность всей этой ирригационной сети составляет несколько тысяч километров, нетрудно представить, какие исполинские усилия понадобились древним пахарям для того, чтобы создать ее.

6turfan-UyghurTOday_com

Китайцы, заметим, ежегодно вкладывают значительные денежные средства в сохранение и укрепление подземных колодцев и ходов. Только на составление плана по ремонту кяризов было выделено более двух миллионов долларов.

Пыль веков, прах времен

Известно, что в древности через Турфан пролегала северная ветвь грандиозного торгового маршрута, связывавшего Запад и Восток, — Великий шелковый путь. Так что эта местность является настоящим раем для археологов: здесь было найдено большое количество могильных курганов с прекрасно сохранившимися мумиями. Близ Лоуланя и Турфана обнаружены и знаменитые Таримские мумии европеоидов в войлочных плащах и клетчатых гетрах.

Больше десятка мумий, имеющихся в экспозиции здешнего городского музея, были найдены в захоронении под названием Астана (всего здесь нашлось более 500 могильников), что в 40 километрах от Турфана. Их уникальность заключается в том, что они не пропитывались никакими специальными растворами, подобно, скажем, египетским, но сохранились, несмотря на это, гораздо лучше прочих, благодаря, опять же, удивительному местному климату. Людей хоронили в песках на пятиметровой глубине, и стерильность в могилах была естественной из-за царящей в этих местах изнурительной жары и сухого воздуха. Столь же хорошо сохранились и останки вымерших животных, обитавших на земле миллионы лет назад. Здесь же вы можете увидеть древние письмена, глиняную посуду, и даже изделия из шелка и льна, выполненные руками давно умерших мастериц.

7turfan-UyghurToday_com

Если за вход в Центральный музей Турфана с вас ничего не возьмут, то вход в музей Огненных гор стоит 30 юаней ($5). Не очень высокая горная гряда из красно-бурого песчаника протяженностью около 100 километров получила название огненной из-за сходства с языками пламени, особенно очевидного на закате. Мы, к сожалению, оказались здесь в то время, когда до заката было еще далеко, поэтому, возможно, гряда не произвела на нас должного впечатления.

Легенд на этой древней земле, как и положено, ходит много. Одна из них, в которой, вестимо, не обошлось без дракона, гласит о том, что тот похищал из окрестных деревень детей и съедал их. Наконец, нашелся герой, решивший положить конец этому беспределу: три дня он сражался с драконом, пока тот не издох. Тело чудовища, обагренное кровью, и превратилось в Огненные горы. Они же упоминаются в китайском фантастико-сатирическом романе неизвестного автора «Путешествие на Запад». В сотне глав романа рассказывается о жившем во времена династии Мин монахе, который отправился в Индию. Среди его спутников были еще один монах, лошадь-дракон (которая на самом деле не лошадь и не дракон, а принц), получеловек-полусвинья и царь обезьян. Последний и обращался к одной из местных богинь с просьбой одолжить им волшебный веер, при помощи которого можно было бы преодолеть Огненные горы. Скульптуры этих диковинных книжных персонажей окружают музей, находящийся неподалеку от гор, а в его внутреннем дворе сооружен гигантский термометр.

8turfan-UyghurTOday_com

Музей можно считать одним из наиболее интересных мест до тех пор, пока вы не окажетесь в самом большом и самом древнем в мире хорошо сохранившемся глинобитном городище Цзяохэ или в уйгурской деревне Туюк, жизнь в которой течет по тем же правилам, что и 800 лет назад, или в таинственных буддистских пещерах. Обо всем этом — в следующих материалах.

Продолжение следует

Главный редактор «МК-Азия» Улугбек Бабакулов, Елена Агеева, фото авторов

Источник: http://www.fergananews.com/

Смотрите также:

One thought on “Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть 3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *